Նոր բաղադրատոմսեր

Հարցազրույց Chateau Ste- ի հետ: Միշել Բոբ Բերտո

Հարցազրույց Chateau Ste- ի հետ: Միշել Բոբ Բերտո

Աշխարհի ամենամեծ գեղարվեստական ​​ստեղծագործություններից մի քանիսը վարպետների համագործակցության արդյունքն են: Հենց դա է կազմում Արտիստների գինիների շարքը Chateau Ste. Միշել այնքան հուզիչ: Միշել, իսկ պիտակները ստեղծվում են անվանի արվեստագետների կողմից: Փաստորեն, շարքը մեկնարկել է 1993 թվականին ՝ արվեստի կողմից Դեյլ Չիհուլի և նկարիչը կրկին ստեղծեց պիտակը ամենավերջին խաղողի բերքի համար, որը նշում է 20 -ըրդ շարքի տարեդարձը:

Երբ խոսքը վերաբերում է գինու պատրաստմանը, Բերտոն կենտրոնացած է շարդոնիի, րիզլինգի, մերլոյի և կաբերնե սովինյոնի վրա գրավող ուշադրության վրա, որոնք խոսում են որպես գինի արտադրողի նրա ճաշակի մասին: Նա քիմիայի աստիճան է ստացել Բոյզի պետական ​​համալսարանից և մագիստրոսի կոչում սննդի գիտության և գինեգործության գծով ՝ Դեյվիսի Կալիֆոռնիայի համալսարանից:

Նախքան տուն գալը Chateau Ste. Միշել, (Բերտոն ծագումով Սիեթլից է) նա աշխատել է Համբրեխտի խաղողի այգիների և գինու գործարանների հետ `իրենց Belvedere և Bradford Mountain պիտակներով: Նա երախտապարտ է, որ կարողացավ կանչել Բոբ Սեշնզին Hanzell Vineyards- ում և Դեյվիդ Ռեմիին Chalk Hill- ում վաղ մենթորների համար և հնարավորություն ունեցավ «ավելի փոքր գինեգործության մտածելակերպ բերել ավելի մեծ հաստատությունում» ՝ հինգ տարի շարունակ աշխատելով Գալո Սոնոմայի հետ:

Ահա Բերտոն գինու պատրաստման, արվեստի կարևորության և երկուսը համատեղելու հմայքի մասին:

Daily Dial: Ո՞րն էր ոգեշնչումը Artist Series- ի համար:

Բոբ Բերտո. Երկու տասնամյակ առաջ Chateau Ste. Միշելը Վաշինգտոնի երիտասարդ և աճող գինեգործարան էր `մեծ նպատակներով և տեսլականով: Մենք ձեռնամուխ եղանք շքեղ կարմիր գինու ստեղծմանը, որը տոնում էր համաշխարհային կարգի արվեստի և գինու հյուսիսարևմտյան ավանդույթները: Մենք բախտավոր էինք, որ միջազգայնորեն ճանաչված նկարիչ և Խաղաղօվկիանոսյան հյուսիս-արևմուտքում բնակվող Դեյլ Չիհուլին համաձայնեց համագործակցել մեզ հետ և իր հիանալի արվեստը ներդնել մեր 1993 թ. Artist Series պիտակի վրա ՝ գործարկելով Artist Series գինիների հավաքածուն:

Ի՞նչ եք տեսնում արվեստի և գինու միջև կապի մեջ:

Ես արվեստը դիտում եմ որպես տարրերի տեսլական, որոնք համախմբվում են ՝ նկարչին յուրահատուկ և անհատականություն հաղորդելու համար: Իմ գնահատմամբ գինեգործությունը և խառնուրդը հիանալի տեղավորվում են այս սահմանման մեջ: Իմ «մեդիան» Վաշինգտոնի նահանգի խաղողն է, իսկ իմ ամենաանհատական ​​տեսլականը ՝ «Արտիստների շարքը»:

Ինչպե՞ս եք ընտրում սերիալի նկարիչներին:

Artist Series հավաքածուի առաջին ինը տարիներին մենք ցուցադրում էինք ապակու արտիստներին: Հաջորդ տասնամյակի ընթացքում «Արտիստների շարքը» զարգացավ և դարձավ բրոնզե քանդակներից մինչև կտավի վրա նկարող այլ միջավայրերով նկարիչ: Մենք աշխատում ենք Սիեթլի Foster White պատկերասրահի հետ `նկարչին ընտրելու համար:

Ո՞րն էր հասարակության արձագանքը սերիալին:

Ինչպես արվեստի ցանկացած ստեղծագործություն, այնպես էլ արվեստագետներ, երբ իմանաք, թե ինչպես է ստեղծվում ինչ -որ բան և նրանց ոգին ու էթիկան, արվեստը ավելի շատ է նշանակում: Նույնը այս գինու հետ: Երբ մարդիկ լսում են գինու և յուրաքանչյուր առանձին նկարչի մասին պատմությունը, այն ավելի յուրահատուկ և անհատական ​​է դարձնում: Նրանք պարզապես ավելի շատ են «ստանում», երբ ես բացատրում եմ խառնուրդի իմ տեսլականը:

Այն, ինչ առաջինն է գալիս գինի, թե՞ արվեստ Ինչո՞ւ է այդպես: Իսկ ինչպե՞ս է դա ազդում վերջնական արտադրանքի վրա:

Մենք իրականում խառնուրդը դարձնում ենք առաջինը ... յուրահատուկ յուրաքանչյուր խաղողի բերքի համար: Այնուհետև մենք նայում ենք Սիեթլի Ֆոսթեր Ուայթ պատկերասրահի կողմից մեզ ներկայացրած թեկնածուներին `տեսնելու, թե արդյոք ավելի լավ է համապատասխանել սերիալին ընդհանրապես, և տվյալ գինին` խաղողի բերքահավաքի համար:

Ես հասկանում եմ, որ ապակու անվանի նկարիչ Դեյլ Չիհուլիի աշխատանքը գտնվում է Artist Series- ի ամենաթարմ շշի վրա, և նրա աշխատանքը նույնպես շարքում առաջինն էր: Կարո՞ղ եք մի փոքր պատմել ընթերցողներին այդ պարբերական գործընկերության մասին:

Մենք համագործակցեցինք Dale Chihuly- ի հետ ՝ 1993 -ին թողարկելու առաջին Artist Series խաղողի բերքահավաքը: Dale, Ted Baseler, մեր նախագահը և գործադիր տնօրենը, և ես բոլորս մտածում էինք, թե ինչ ավելի լավ միջոց է նշել Artist Series- ի 20 -րդ խաղողի բերքը, քան ամբողջ շրջանով հանդես գալը և Dale- ի աշխատանքը ցուցադրելը: խաղողի բերքահավաքի 20 -րդ պիտակի վրա: Այս հատուկ գործընկերությունը հարգելու համար, Chateau Ste. Միշելը ֆինանսավորում է Artist in Residency կրթաթոշակ Pilchuck Glass School- ի համար, որը ապակու արվեստի կրթության միջազգային կենտրոն է Չիհուլիի համահիմնադրությամբ, որը գտնվում է Վաշինգտոնի Ստենվուդ քաղաքում:

Որտեղի՞ց ծագեց ձեր սերը գինու նկատմամբ:

Ես իրականում քոլեջում սկսել եմ որպես Քիմիայի աստիճան ունեցող Նախադպրոցական տարիքի ուսանող: Բայց դպրոցում ես կես դրույքով աշխատանք գտա գինու համտեսման սենյակում և սիրահարվեցի: Սկզբից սկսած ՝ «տեխնիկական հիացմունքից» մինչև արվեստի և գիտության զարմանալի միախառնումը, երբ մի անգամ ես հասա Դեյվիսի UC- ի Գրադ դպրոց և ավելի շատ գինու պատրաստման հաջորդող 27 խաղողի բերքահավաքի ընթացքում: Ամեն տարի տարբերվում և գրավիչ է ինչպես խաղողից, այնպես էլ բոլոր այն ֆանտաստիկ մարդկանցից, ովքեր ներգրավված են ամեն տեսանկյունից:

Իսկ ի՞նչ կասեք արվեստի հանդեպ ձեր սիրո մասին:

Ես սիրում եմ կյանքը և ամեն օր զգում եմ արվեստ մեր բոլորի շուրջ, ինչպես ակնհայտ ձևերը, այնպես էլ պարզապես խաղողի աշնանային օրվա գեղեցկությունը ... Մայր բնությունը քրտնաջան աշխատում է իր ներկապնակով:

Կարո՞ղ եք պիտակին անծանոթ ընթերցողներին մի փոքր պատմել Chateau Ste- ի մասին: Միշելը և նրա առաջարկները

Chateau Ste. Միշելը հիմնադրվել է 1934 թվականին և Վաշինգտոնի նահանգի ամենահին գինեգործարանն է: Գինեգործարանը համատեղում է հետազոտության շարունակական նվիրումը `գինեգործության դասական ավանդույթներին նվիրվածությամբ և առավել հայտնի է մրցանակակիր ռիեսլինգով, շարդոնիով, մերլոտով և կաբերնե սովինյոնով: Մենք առաջարկում ենք գինիների լայն տեսականի ՝ Կոլումբիայի հովտի գինիներից, որոնք լայնորեն հասանելի են ավելի սահմանափակ գույքի խաղողի շշալցմամբ, ինչպես նաև մեր Ethos Reserve մակարդակի և Artist Series գինիներով:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչը կզարմացներ մարդկանց իմանալ Վաշինգտոնի նահանգի այս գինու գործարանի մասին:

Կարծում եմ, որ եթե մարդիկ տեսնեն ծայրահեղ կիրքն ու նվիրվածությունը մեր գինիներին և մեր վիճակին, նրանք կպայթեցվեն: Ես սիրում եմ գնալ «աշխատանքի» և տեսնել, թե ինչպես է մեր ամբողջ թիմը դեռ հիացած մեր արդյունաբերությամբ և գինիներով: Մենք սիրում ենք համեղ, հետաքրքիր, լավ գներով գինիներ պատրաստել մեր լայն սպառողների համար:

Գինեգործարանը առաջարկում է համերգաշար ամռանը: Կարո՞ղ եք մի փոքր պատմել ընթերցողներին սերիալի պատմության և հենց սերիալի մասին:

Chateau Ste. Միշելը ամառային համերգներ է վարում 1984 թվականից: Նրանք սկսեցին փոքրից: Այսօր, Chateau Ste. Միշելը հյուսիսարևմտյան ամենահայտնի բացօթյա ամառային համերգներից մեկն է `բարձրակարգ արտիստների հետ: Այնքան մեծ փորձ է վայելել զարմանալի երաժշտություն և գինի ամառային գեղեցիկ գիշեր ընկերների հետ: Մի բանով, որով մենք հպարտ ենք, այն է, որ մեր ամառային համերգաշարի զուտ հասույթը օգնում է ֆինանսավորել մեր բարեգործական նվիրատվությունների ծրագիրը:

Արդյո՞ք գինեգործարանը զբաղվում է որևէ այլ տեսակի գործունեությամբ կամ միջոցառումներով, որոնք բաց են հանրության համար:

Մեր ամառային համերգաշարից բացի, մենք ամբողջ տարվա ընթացքում կազմակերպում ենք բազմաթիվ միջոցառումներ, ներառյալ խոհարարի ամենամսյա ընթրիքները, մեր ամենամյա Staycation միջոցառումը `շքեղ մեքենաների ցուցահանդեսով և սննդի բեռնատարներով, արվեստի, գինու և երաժշտության իրադարձություններով և գինու համտեսման դասերով: Եվ, իհարկե, մենք ամեն օր առաջարկում ենք գինեգործական շրջագայություններ և համտեսներ:

Այն ամենը, ինչ կցանկանայիք կիսել ընթերցողների հետ Artist Series- ի կամ Chateau Ste- ի մասին: Միշել ընդհանրապես?

Թիվ մեկ մեկնաբանությունը, որը ես լսում եմ, երբ ճանապարհորդում եմ մեր ապրանքանիշի համար, այն է, թե որքանով են նրանք վստահում մեր գինիներին ցանկացած տեսականիով մեր գների բոլոր կետերում: Դա մեզ համար շատ բան է նշանակում, և մենք շատ քրտնաջան աշխատում ենք այդ վստահությունը վաստակելու և պահելու համար: «Artist Series» - ը բնութագրում է բուրգի գագաթը և առաջին կարմիր խառնուրդն է, որը մենք հավաքում ենք ամեն տարի և իմ անձնական ոճն է:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ուրբաթ օրը ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր տարեկան պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնյան գինու խաղողի չորս մեծ տեսականիներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste:Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում:Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորը ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 թվականին արտադրելով իր Columbia Valley մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells մակարդակի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր ամենամյա պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնի չորս մեծ գինու խաղողներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Փաստորեն, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվել է Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ից: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 -ին, երբ նա Վենդի Ստաքիին ղեկավարեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, այլ գինեգործական հաստատություններ նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես օգնում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը ոչ միայն Ռիսլինգի գինու գործարան է, և#8221 նա ասաց Great Northwest Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Բայց Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենաջերմ շրջաններից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց ամեն ինչ փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և 8211 թվականներին երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորն ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 -ին արտադրելով իր Կոլումբիա հովտի մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells- ի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Վաշինգտոնյան գինու և#8217 -ի մեծ չորս խաղողի գծագրում

Երբ ուրբաթ օրը ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարությունը հրապարակեց Վաշինգտոնի գինու խաղողի բերքահավաքի իր տարեկան պատկերը, առանձնացավ մի քանի հետաքրքիր վիճակագրություն:

Առավել աչքի ընկավ այն, թե ինչպես է նահանգի առաջին չորս խաղողներն առանձնանում մնացածներից և այժմ գրեթե նույնիսկ արտադրության մեջ են:

Վաշինգտոնյան գինու խաղողի չորս մեծ տեսականիներն են.

  1. Chardonnay (36,900 տոննա)
  2. Ռիսլինգ (36,700 տոննա)
  3. Cabernet Sauvignon (35,900 տոննա)
  4. Մերլոտ (34,600 տոննա)

Այս չորսին մոտ որևէ այլ բան չկա, և դրանք միասին կազմել են 144,100 տոննա խաղող 2012 թվականին (դա ’ -ով ավելին է, քան պետությունը և#8217- ի ամբողջ ընդհանուր ծավալը 2011 թ., Երբ սառեցումը կտրուկ կրճատեց գինու խաղողի բերքը): Եվ միասին վերցրած, այս չորսը կազմում են պետության գրեթե 77 տոկոսը և#8217 -ը:

Վերադառնալով 1985 թ. ՝ յուրաքանչյուրի աճն ուշագրավ էր: Փաստորեն, այն ժամանակ Ռիսլինգը թագավոր էր Վաշինգտոնի գինու երկրում: Ահա դրանց համապատասխան տոննաժները 1985 թ.

  • Ռիսլինգ ՝ 6,400 տոննա
  • Շարդոնե `2050 տոննա
  • Cabernet Sauvignon ՝ 1,390 տոննա
  • Մերլոտ ՝ 800 տոննա

Իրականում, Ռիսլինգը 1985 թվականին նահանգի ամենամեծ խաղողն էր: Եկեք ավելի ուշադիր նայենք մեծ քառյակից յուրաքանչյուրին:

Ռիսլինգ

Ինչպես տեսնում ենք այս տարեցտարի արտադրական աղյուսակում, Ռիզլինգի արտադրությունը մինչև 2002 թվականը լճացած էր: Սա Chateau Ste- ից երկու տարի անց էր: Միշելն ու Էռնստ Լուզենը Eroica նախագծի շրջանակներում թողարկեցին իրենց առաջին Riesling- ը: Դա մեկ տարի առաջ էր, երբ Բոբ Բերտոն ժամանեց որպես Chateau Ste: Միշելի և#8217 -ի գլխավոր գինեգործը (նա Ռիսլինգ ստեղծելու փորձ չուներ, երբ ժամանեց Կալիֆոռնիայից):

Դրանից հետո երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Վաշինգտոնի «Ռիսլինգ» -ի արտադրությունը եռապատկվի տոննաժում, որը հիմնականում սնուցվում է Chateau Ste- ի կողմից: Միշել, որն այժմ ավելի շատ ռիսլինգ է դարձնում, քան մոլորակի ցանկացած գինեգործարան: Իրականում, արտադրության աճի սկիզբը խթանեց Ռիսլինգի հեղափոխությունը Ամերիկայում, որը սնուցվեց Ստեյի կողմից: Միշել. Եվ դա ճշգրիտ պլանավորված չէր:

Հետահայաց, այն իսկապես փայլուն տեսք ունի, և#8221 Ստ. Michelle- ի գործադիր տնօրեն Թեդ Բեյսերը ծիծաղելով ասաց Great Northwest Wine- ին:

Նա ասաց, որ ամեն ինչ սկսվեց Bob Betz- ից, M.W.- ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ste- ի հետ: Միշելը, ճաշելով Գերմանիայի և «Ռիսլինգի» ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկի ՝ Լոզենի հետ:

“ Էրնին նման ոգևորությամբ էր խոսում Վաշինգտոնի խաղողի այգիների մասին, և#8221 Բասելերն ասաց. “ Մենք կարծում էինք, որ դա լավ նախագիծ կլինի: Մենք դա չէինք պատկերացնում որպես Ռիսլինգի կատեգորիայի մասսայական շրջադարձ: ”

Ստ. Միշելն ավելի լուրջ դարձավ 2007 թվականին, երբ Վենդի Ստաքկին գլխավորեց իր սպիտակ գինու արտադրությունը: Նա հայտնի էր որպես իր հայրենի Ավստրալիայում Ռիզլինգ արտադրողներից մեկը:

Մինչ Ստ. Միշելը հեռու է Վաշինգտոնի Ռիսլինգի առաջատարներից, մյուս գինու գործարանները նույնպես խթանում են սպիտակ գինու աճը, ներառյալ Hogue Cellars- ը, Pacific Rim Winemakers- ը, Covey Run- ը և Columbia- ն: Յուրաքանչյուրը տարեկան արտադրում է Ռիսլինգի ավելի քան 100,000 դեպք:

AVA- ների զարգացման միջոցով, ինչպիսիք են Չելան լիճը և Կոլումբիայի հովտի հնագույն լճերը, Ռիզլինգի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակի իր տպավորիչ աճը ևս մի քանի տարի: ԱՄՆ-ի այլ շրջաններից, մասնավորապես Նյու Յորքի և#8217s Finger Lakes տարածաշրջանից, Միչիգանից, Այդահոյից և Օրեգոնից բարձրորակ ռիսլինգները նույնպես նպաստում են կատեգորիայի աճին:

Շարդոնեն

Վաշինգտոնի գինու երկրում Chardonnay- ի աճը հիմնականում հետևում է Կալիֆոռնիայի խաղողի կարողությանը: Երբ Բուրգունդիայի սպիտակ խաղողը դարձավ Ամերիկայի ամենասիրելի գինին (ինչպես այսօր է մնում), Վաշինգտոնի արտադրողներն ու գինեգործական գործարանները ձեռնամուխ եղան: Խաղողը 1992 թ. Հասել է 10,500 տոննայի, և, բացառությամբ 1996 թ.

Նույն տարում Ռիսլինգը թռիչք կատարեց Վաշինգտոնում, Շարդոնեն հանկարծակի հավասարվեց: Այն մինչև 2009 թվականը (33,400) կրկին չհասավ ավելի քան 30,000 տոննայի և կրկին անցյալ տարի, երբ այն հասավ ռեկորդային բարձր մակարդակի ՝ 36,900 -ի:

Սա Chardonnay- ն դարձնում է նահանգի թիվ 1 խաղողը նորից և#8211 պարզապես հազիվ:

Մեկ անգամ ևս, Ստ. Michelle Wine Estates- ը Chardonnay- ի նահանգի խոշորագույն արտադրողն է: Իրականում, երբ Բերտոն ժամանեց Վաշինգտոն, նրա փորձագիտական ​​ոլորտներից մեկը Շարդոնեն էր `շնորհիվ Կալիֆոռնիայի այնպիսի գինեգործարաններում աշխատանքի, ինչպիսիք են Գալլոն Սոնոմայից:

Երբ մենք ձեռք բերեցինք Բոբին, մենք գիտեինք, որ նա Chardonnay- ի գլխավոր գինեգործներից մեկն էր երկրում, և#8221 ասաց Դագ Գորը, ով Բերթոյի Stee- ի ղեկավարն է: Միշել.

“Chateau Ste. Միշելը պարզապես Ռիզլինգի գինու գործարան չէ, և նա ասաց 82 North Great Wine- ին:

Hogue Cellars- ում Ռիսլինգը տիրում է սպիտակներին, սակայն Շարդոնեն դառնում է ավելի կարևոր, ասում է Պրոզեր գինու գործարանի գինեգործության տնօրեն Կո Դինը:

“ Մեր շեշտը դեռ ավելի մեծ է Ռիզլինգի վրա, քան Շարդոնեն, ”, - ասաց նա:

Սակայն Hogue- ը գործարկել է Thorny Rose պիտակը, որը պատրաստում է հինգ գինի, որոնցից մեկը Chardonnay- ն է:

Reds վերջապես թիվ 1 Վաշինգտոնի գինու մեջ

Մինչ երկու սպիտակ գինու խաղողը Վաշինգտոնի գինեգործության գագաթնակետն են, Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը արագորեն փակվում են, և դրանց աճը խթանել է կարմիր գինու խաղողի ընդհանուր արտադրությունը սպիտակներից առաջին անգամ նահանգի պատմության ընթացքում: Ահա և թե ինչպես ավարտվեց 2012 թվականի բերքը.

Չնայած այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Syrah- ը (11,800 տոննա), Cabernet Franc- ը (3,400 տոննա) և Malbec- ը (1800 տոննա), Cabernet Sauvignon- ը և Merlot- ը մեծ զենք են: Եկեք նայենք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Cabernet Sauvignon

Ինչպես տեսնում ենք այս գծապատկերում, Cabernet Sauvignon- ը փոքր արտադրության Վաշինգտոնի գինու խաղող էր 1985-ին և#8211-ին, երբ շատերը դեռ կարծում էին, որ Վաշինգտոնը չափազանց ցուրտ է համաշխարհային կարգի կարմիր գինիներ աճեցնելու համար (չնայած որ Կոլումբիայի հովիտը սովորաբար համապատասխանում կամ գերազանցում է Նապային) Valleyերմային միավորներում հովիտ ցանկացած տարվա ընթացքում):

Այդ ժամանակից ի վեր Քաբի աճը կայուն է եղել, իսկ 2000 թ., 2008 թ. Եվ 2012 թ. Յակիմա հովտից հարավ գտնվող տարածաշրջանը ապացուցեց, որ քաղցր տեղ է Կաբերնե Սովինյոնի համար, և այն վայրերում, որտեղ վերջին տասնամյակում տեղի են ունեցել հիմնական տնկարկներ:

Մայքրոս Էնդրյուսը, Coyote Canyon Vineyards in the Horse Heaven Hills- ում, աճեցնում է 1,123 ակր, որը ներառում է 26 սորտ: Դրանից ավելի քան 520 ակր տարածք է կազմում Cabernet Sauvignon- ը, հիմնականում աճեցվում է Columbia Crest- ի համար, ինչպես նաև Northstar- ը, Col Solare- ը, Chateau Ste- ը: Միշելը և մեկ տասնյակից ավելի այլ գինու գործարաններ:

“Cabernet- ը թագավոր է, ” նա ասաց. Մենք#ձիու երկնքի ամենատաք տարածքներից մեկում ենք: ”

Էնդրյուսը սկսեց գինու խաղողի տնկումը 1994 -ին, իսկ նրա եղբայրն ու հայրը սկսեցին 1980 -ին ՝ դրանք դարձնելով առաջինը Հորս Դրախտի բլուրներում:

Էնդրյուսի ամբողջ ընտանիքը ծանր հարված ստացավ 2011 -ին, երբ 2010 -ի նոյեմբերին սառեցումը տապալեց նրանց խաղողի այգիների մեծ մասը:

“ Մենք կտրեցինք 650 ակր գետնին և վերապատրաստեցինք այն, ”, - ասաց նա:

Դա Horse Heaven Hills- ում ամենավատ սառեցումն էր ավելի քան 30 տարվա ընթացքում, և աճեցնողները հույս ունեն, որ դա գոնե այդքան ժամանակ առաջ կլինի:

Մերլոտ

Դեռևս 1985 թվականին Merlot- ը Վաշինգտոնի գինու ամենացածրն էր և#8217 -ի մեծ քառյակը: Իրականում, դա Chenin Blanc- ի, Sauvignon Blanc- ի, Semillon- ի և Gewürztraminer- ի և#8211 -ի հետևում էր, երբ սպիտակ գինիները իշխում էին Վաշինգտոնի գինու երկրում: Այդ տարի Վաշինգտոնը մանրացրեց 13,710 տոննա սպիտակ գինու խաղող և#8211 և ընդամենը 3,390 տոննա կարմիր:

Բայց այդ ամենը փոխվեց 1990-ականների կեսերին, երբ Merlot- ի արտադրությունը ոչ միայն հասավ Cab- ին, այլև գերազանցեց այն: Փաստորեն, Cab- ը Merlot- ի արտադրությունից առաջ չշարժվեց մինչև 2006 թվականը (բացառությամբ 1996 թ., Երբ ձմեռային սառնամանիքի սառցակալումը Մերլոտին վնասեց այնքան, որքան խաղողի ցանկացած սորտ):

Կարելի է նշել, որ Վաշինգտոնում Merlot- ի արտադրությունը 2006 -ին ընկել է 20,000 տոննայից ցածր ՝ ֆիլմից ընդամենը երկու տարի անց Կողքից դուրս եկավ – իր հայտնի նվաստացնող արտահայտությամբ Պոմերոլի Բորդո տեղանքում հայտնի դարձած խաղողի մասին: Այնուամենայնիվ, Merlot- ի տոննաժը սկսեց նվազել 2002 և#8211 երկու տարի առաջ Կողքից առաջադրվել էր Օսկարի մրցանակի: Փաստորեն, դա համընկավ Cabernet Sauvignon- ի և Syrah- ի արտադրության ավելացման հետ:

Merlot- ի անկումը ավարտվեց 2006 թ. 2011 -ի մեծ անկումը կարող է վերագրվել նաև 2010 -ի նոյեմբերյան սառեցմանը:

“Merlot մեկն է մեծ քառյակի, ” ասել է Hogue ’s Dinn. “ Ինչպես գնում է կարմիր գինու պահանջարկը, այնպես էլ աճում է Merlot- ի պահանջարկը: Այն ինքնին հայտնի է, և այն օգտագործվում է նաև կարմիր խառնուրդներում: ”

Ստ. Միշելը և Գոռը համաձայնվեցին:

Merlot- ի հետ կապված ձեռքերի բոլոր սեղմումներով դա կարևոր է, և նա ասաց. “ Այն լավ է աշխատում միայնակ, և լավ է աշխատում խառնուրդներում: ”

Columbia Crest- ը, որտեղ Գորն ավելի քան երկու տասնամյակ գլխավոր գինեգործ էր, ավելի շատ Merlot է արտադրում, քան Վաշինգտոնում: Նրա H3 Merlot- ի 2009 թ.

Քույր գինու գործարան Chateau Ste. Միշելը, որը առավել հայտնի է Ռիսլինգով, նույնպես արտադրում է Merlot- ի գեղեցիկ հավաքածու ՝ 2009 -ին արտադրելով իր Կոլումբիա հովտի մակարդակի 104,000 պատյան և իր Indian Wells- ի 65,000 պատյան:

Հայացք Վաշինգտոնի գինու ’ -ի մեծ քառյակին

Թեև այս գծապատկերը մի փոքր դժվար է դիտել հատվող գծերի պատճառով, այն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի չորս չորս մեծ սորտերի աճը: Չորսից երեքը գրեթե նույն կերպ սկսվեցին 1985 -ին, և այժմ չորսն էլ կրկին հատվեցին 2012 -ին:


Դիտեք տեսանյութը: Bob Bertheau of Chateau Ste. Michelle: Ep. 139 (Դեկտեմբեր 2021).